Регулятор закреплен двумя гайками на левом брызговике.

Головкой «на 8» отворачиваем две гайки и снимаем регулятор.

Отсоединяем два провода.

Крепим новый регулятор к брызговику и подсоединяем провода: оранжевый - к выводу «15», а серый - к выводу «67».

ВНИМАНИЕ! Прежде чем пустить двигатель, убедитесь, что контакт между корпусом регулятора напряжения и «массой» автомобиля надежен, а провода к выводам «15» и «67» подсоединены правильно.

Для удобства снимаем аккумуляторную батарею.

Головкой «на 17» ослабляем гайку крепления генератора к регулировочной планке (для наглядности аккумуляторная батарея снята).

Монтажной лопаткой смещаем генератор к блоку цилиндров. Если для этого требуется чрезмерное усилие, то сняв брызговик двигателя (см. «Замена подушек и штанги стабилизатора»),...

...ключом «на 19» ослабляем затяжку болта нижнего крепления генератора.

Сместив генератор к двигателю, снимаем изношенный ремень и надеваем новый.

Отжимая монтажной лопаткой генератор от двигателя, натягиваем ремень и в таком положении затягиваем гайку крепления генератора к регулировочной планке.

Правильное натяжение ремня устанавливаем по величине прогиба на участке между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости или насоса и коленчатого вала под усилием 10 кгс. В первом случае прогиб должен составлять 10-15 мм, во втором - 12-17 мм.

После регулировки затягиваем нижнюю гайку крепления генератора и устанавливаем брызговик двигателя.

Щетки генератора заменяем в сборе со щеткодержателем. Для наглядности операцию по замене щеток показываем на снятом генераторе, но их можно поменять и на автомобиле.

Снимаем штекер провода с вывода «67» генератора (вывода щеткодержателя).

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления щеткодержателя...

...и вынимаем его.

Щетки должны выступать из щеткодержателя не меньше чем на 5 мм. В противном случае заменяем щеткодержатель. Через отверстие в крышке генератора обдуваем ротор сжатым воздухом, чтобы удалить угольную пыль. Устанавливаем щеткодержатель в обратной последовательности.

Снимаем генератор с двигателя (см. «Снятие генератора»).

Ключом «на 10» отворачиваем гайку...

...и снимаем изоляционную шайбу с вывода «30» генератора.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку шкива генератора. Ротор от проворачивания удерживаем отверткой за выступ крыльчатки (не погните лопасти).

Снимаем шайбу,...

...детали шкива,...

...регулировочное кольцо...

...и крыльчатку.

Небольшим зубилом удаляем из паза вала шпонку...

...и снимаем установленное за ней кольцо.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре гайки...

...и вынимаем болты, стягивающие крышки генератора.

Снимаем переднюю крышку.

Если вал ротора плотно сидит в подшипнике, удерживая генератор на весу за переднюю крышку, выбиваем ось через оправку из мягкого металла.

Снимаем регулировочную шайбу. При сборке не забудьте установить ее на место.

Для замены переднего подшипника ключом «на 8» отворачиваем четыре гайки. При сборке они были законтрены - торцы шпилек смяты. Если гайки при отворачивании будут повреждены, при сборке потребуются новые.

Снимаем наружную и внутреннюю крышки вместе со шпильками.

Через оправку выбиваем передний подшипник.

Устанавливаем новый подшипник, нанося легкие удары по его наружному кольцу через оправку, в качестве которой можно использовать подходящую головку или втулку.

Устанавливаем крышки подшипников, затягиваем гайки...

...и бородком или зубилом вновь контрим их.

Снимаем щеткодержатель (см. «Замена щеток генератора»).

Выколоткой из мягкого металла выбиваем ротор из задней крышки. Ротор снимается вместе с подшипником.

Замена заднего подшипника требуется редко. При необходимости стягиваем его с вала ротора съемником.

Новый подшипник запрессовываем, нанося удары через оправку - и только по его внутреннему кольцу.

Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления выводов статора к выпрямительному блоку.

Поджав тонкой отверткой фиксатор штекера «нулевого» провода,...

...снимаем статор.

Вынимаем болт вывода «30».

Из задней крышки извлекаем три болта вместе с изоляционными прокладками...

...и вынимаем выпрямительный блок.

Проверку выпрямительного блока см. в разделе «Проверка генератора». Вентиль (диод) имеет одностороннюю проводимость. Неисправный, как правило, пропускает ток в обоих направлениях. Замена отдельных вентилей возможна, но понадобится их перепрессовка в держатель - операция, требующая аккуратности и навыка. Поэтому выпрямительный блок при выходе из строя его элементов рекомендуем менять в сборе

Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам статора, проверяем его обмотки на обрыв...

...и замыкание на корпус.

Неисправный статор заменяем Перед сборкой очищаем все детали от масла, грязи и угольной пыли. Контактные кольца протираем тканью, смоченной бензином или растворителем. При сильном окислении и подгорании зачищаем кольца самой мелкой шкуркой.

Собираем генератор в порядке, обратном разборке. Перед установкой статора в заднюю крышку вставляем штекер «нулевого» провода (предварительно отогнув его фиксатор) в соединительную колодку генератора.

Снимаем провод с вывода регулятора напряжения (см. «Замена регулятора напряжения»). Проверяем выпрямительный блок омметром (или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи). Если сопротивление велико (стрелка прибора на «бесконечности», а контрольная лампа не горит) - вентили исправны.

Снимаем щеткодержатель (см. «Замена щеток генератора»).

Через окно в крышке генератора проверяем ротор на короткое замыкание на корпус, соединив один вывод омметра с крыльчаткой вентилятора генератора, а другой - с контактным кольцом обмотки возбуждения.

Так же проверяем отсутствие обрыва в обмотке возбуждения, подсоединив выводы прибора к контактным кольцам.

Автомобиль комплектуется генератором Г-221. Это трехфазная синхронная электрическая машина с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генератора приводится во вращение ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Генератор установлен на кронштейне в передней части двигателя с правой стороны.

Техническая характеристика генератора Г-221

Статор и крышки генератора соединены четырьмя болтами. Вал ротора вращается в двух шариковых закрытых подшипниках. Смазка в подшипники заложена на весь срок службы генератора. Внутреннее кольцо заднего подшипника напрессовано на вал ротора, а наружное - в заднюю крышку. Второй подшипник ротора запрессован в переднюю крышку и зажат с двух сторон пластинами с четырьмя болтами. Обмотка статора - трехфазная, соединенная по схеме «звезда». Реле сигнализатора зарядка аккумуляторной батареи подключено к выводу нулевого провода. Если после пуска двигателя лампа сигнализатора горит - в цепи генератора возникла неисправность. Выпрямитель - мостовой схемы, состоит из шести силовых ограничительных диодов. Они запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-радиаторы. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора. Обмотка возбуждения генератора расположена на роторе. Выводы обмотки припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к ним подводится через две медно-графитные щетки. Вывод «67» щеткодержателя соединен с выводом «67» регулятора напряжения, который закреплен на левом брызговике в моторном отсеке. В настоящее время устанавливается электронный регулятор напряжения 121.3702. Он неразборный, ремонту не подлежит. На автомобилях ранних выпусков применялся электромеханический реле-регулятор РР-380. Регуляторы взаимозаменяемые, но электронный предпочтительнее.

ВНИМАНИЕ! «Минус» аккумуляторной батареи всегда должен быть подключен к кузову автомобиля, а «плюс» - к выводу «30» генератора.

При работе генератора не отсоединяйте аккумуляторную батарею. Это может привести к повреждению электронных элементов бортовой сети. Техническое обслуживание генератора заключается в контроле натяжения ремня его привода (см. «Замена ремня привода генератора»).

Генератор Г-221: 1 - поджимная втулка; 2 - втулка; 3 - буферная втулка; 4 - задняя крышка; 5 - винт крепления выпрямительного блока; 6 - выпрямительный блок; 7- вентиль (диод); 8 - задний подшипник; 9 - контактные кольца; 10 - вал ротора; 11 - щетки; 12 - вывод «30»; 13 - щеткодержатель; 14 - вывод «67»; 15-штекер нулевого провода; 16 - шпилька крепления генератора; 17-крыльчатка вентилятора; 18 - шкив; 19 - пластины; 20 - кольцо; 21 - передний подшипник; 22 - обмотка ротора; 23 - ротор; 24 - обмотка статора; 25 - статор; 26 - передняя крышка.

Работу удобнее проводить на смотровой канаве или подъемнике. Для наглядности часть операций показана на снятом с двигателя генераторе или со снятыми деталями двигателя. Отсоединяем штекер от вывода «67» генератора (см. «Замена щеток генератора»).

Отсоединяем штекер от вывода «нулевого» провода.

Сдвинув изоляционный чехол, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов на выводе «30» генератора и отсоединяем провода.

Снимаем ремень привода со шкива генератора (см. «Замена ремня привода генератора»).

Ключом «на 17» отворачиваем две гайки и снимаем регулировочную планку.

Отвернув гайку нижнего крепления генератора (см. «Замена ремня привода генератора»),...

...вынимаем болт и втулку. Генератор при этом будет держаться на кронштейне.

Снимаем генератор с автомобиля, опустив его между кронштейном и балкой переднего моста.

Устанавливаем генератор на автомобиль в порядке, обратном снятию. После установки регулируем натяжение ремня привода (см. «Замена ремня привода генератора»).

Отрицательные вентили проверяем, соединив «плюс» прибора с одним из болтов крепления выпрямительного блока, а «минус» с корпусом генератора.

Если сопротивление мало - один или несколько вентилей «пробиты» или имеется короткое замыкание обмотки статора на корпус генератора.

Для проверки положительных вентилей «плюс» прибора соединяем с выводом «30» генератора, а «минус» - с одним из болтов крепления выпрямительного блока. Малое сопротивление означает, что «пробит» один из вентилей.

При выходе из строя элементов выпрямительного блока рекомендуем менять его в сборе. Допускается замена отдельных диодов, однако потребуется их перепрессовка в держатель - операция, требующая аккуратности и навыка.