Резиновой грушей отбираем жидкость из бачка гидропривода сцепления.

Ослабив ленточный хомут, снимаем со штуцера цилиндра шланг.

В случае, когда нужно отрегулировать зазор...

Ключом «на 13» отворачиваем штуцер трубопровода.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления цилиндра к шпилькам кронштейна педалей,...

...снимаем его со шпилек.

Устанавливаем главный цилиндр сцепления в порядке, обратном снятию. Наливаем в бачок жидкость и прокачиваем гидропривод сцепления (см. «Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления»).

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

Отсоединяем оттяжную пружину.

В случае, когда нужно отрегулировать зазор...

Пассатижами снимаем шплинт с конца толкателя.

Ключом «на 17» ослабляем крепление наконечника шланга в пробке цилиндра.

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления цилиндра к картеру сцепления.

Удерживая наконечник шланга ключом «17» и вращая цилиндр руками, отсоединяем его от шланга.

Чтобы уменьшить потери жидкости, сразу же наворачиваем на наконечник шланга новый цилиндр. Далее устанавливаем цилиндр в порядке, обратном снятию, и регулируем зазор между толкателем и вилкой. После установки нового цилиндра, прокачиваем систему гидропривода сцепления (см. «Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления»).

Для доступа к дискам сцепления нужно снять коробку передач (см. «Замена коробки передач»), но есть менее трудоёмкий способ. Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Отсоединяем от коробки передач карданную передачу (см. «Замена карданной передачи»), рабочий цилиндр сцепления (см. «Замена рабочего цилиндра сцепления»). Снимаем наконечники проводов с выводов выключателя света заднего хода (см. «Замена выключателя света заднего хода»). Отсоединяем от блока цилиндров картер сцепления, а от кузова - поперечину задней опоры силового агрегата (см. «Замена коробки передач»).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления опоры...

В случае, когда нужно отрегулировать зазор...

...и снимаем ее с коробки передач.

Сдвигаем коробку передач назад до упора ручки переключения передач в заднюю часть отверстия пола. Коробка передач будет удерживаться на весу приемной трубой глушителя. Под заднюю часть коробки дополнительно ставим надежный упор.

Удерживая маховик монтажной лопаткой, ключом «на 13» отворачиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления, проворачивая коленчатый вал для доступа к ним.

Отодвигаем нажимной диск сцепления,...

... снимаем ведомый...

…и нажимной диски сцепления.

Потянув наружу из картера, вынимаем вилку выключения сцепления, снимаем с ведущего вала коробки передач подшипник выключения сцепления.

Устанавливаем детали сцепления в порядке, обратном снятию. Перед установкой протираем рабочие поверхности маховика, нажимного и ведомого дисков тканью, смоченной в бензине. Ведущий и ведомый диски центрируем относительно подшипника в торце коленчатого вала, используя оправку, имитирующую конец первичного вала коробки передач (см. «Приложения»). После затяжки болтов крепления кожуха сцепления к маховику оправка должна свободно, от руки, выниматься из подшипника. Перед установкой коробки передач смазываем тонким слоем смазки ШРУС-4 шлицы первичного вала. Установив сцепление, регулируем свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления (см. «Регулировка привода»).

Заменять жидкость в гидроприводе сцепления рекомендуется через каждые пять лет эксплуатации автомобиля. Прокачиваем гидропривод в случае, когда в систему по тем или иным причинам попал воздух. Наличие воздуха в гидроприводе приводит к неполному выключению сцепления (сцепление «ведет») и, как следствие, затрудненному переключению передач. Работу выполняем вдвоем на смотровой канаве или подъемнике. Очищаем от грязи прокачной штуцер рабочего цилиндра выключения сцепления, при необходимости доливаем в бачок жидкость. Снимаем защитный колпачок и надеваем на головку штуцера резиновый шланг, конец которого опускаем в емкость с небольшим количеством жидкости. Удобен прозрачный шланг - в нем хорошо видны пузырьки удаляемого воздуха. Помощник нажимает на педаль сцепления 3-5 раз с интервалами нажатия 2-3 с и удерживает педаль нажатой. Отворачиваем на 1/4-1/3 оборота штуцер. Педаль «уйдет» вперед. Когда истечение жидкости с пузырьками воздуха из шланга прекратится, заворачиваем штуцер, после чего помощник отпускает педаль. Повторяем указанную операцию, пока из системы не перестанут выходить пузырьки воздуха, следя за уровнем жидкости в бачке и доливая ее по мере необходимости. При замене жидкости прокачиваем систему до тех пор, пока из шланга не пойдет свежая, более светлая жидкость.

Регулировка привода сцепления заключается в обеспечении зазоров между толкателем и поршнем главного цилиндра и между подшипником выключения сцепления и фрикционным кольцом упорного фланца. Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра должен составлять 0,1-0,5 мм, что соответствует свободному ходу педали сцепления 0,4-2 мм. Этот зазор регулируется ограничительным винтом хода педали. Зазор (2 мм) между подшипником выключения сцепления и фрикционным кольцом упорного фланца определяется по величине свободного хода (4-5 мм) толкателя рабочего цилиндра. Проверить этот зазор можно на смотровой канаве или подъемнике следующим образом.

Нажимаем на вилку выключения сцепления, упираясь пальцем в толкатель рабочего цилиндра. Перемещение вилки относительно толкателя должно быть 4-5 мм.

В случае, когда нужно отрегулировать зазор...

...ключами «на 13» и «на 17» ослабляем контргайку...

...и, удерживая толкатель ключом «на 8», регулируем его свободный ход вращением регулировочной гайки.

После выполнения всех регулировок свободный ход педали сцепления до начала выключения сцепления должен составлять 25-35 мм.

Снимаем с автомобиля главный цилиндр сцепления (см. «Замена главного цилиндра сцепления»).

Поддев отверткой, снимаем с торца цилиндра защитный колпачок.

В случае, когда нужно отрегулировать зазор...

Поддев шилом, извлекаем стопорную шайбу...

...и вынимаем штуцер с уплотни-тельной прокладкой.

Зажав цилиндр в тисках, ключом «на 22» отворачиваем пробку.

Съемником или поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное кольцо...

...и извлекаем из корпуса цилиндра детали.

Внимательно осматриваем детали. Зеркало цилиндра и наружная поверхность поршней не должны иметь рисок и иных повреждений. Если возвратная пружина деформировалась или заметно снизила упругость, ее следует заменить. Обязательно заменяем резиновые уплотнительные кольца. Поврежденный защитный колпачок заменяем. Нельзя повторно использовать и стопорную шайбу штуцера. Тщательно промыв детали тормозной жидкостью, собираем цилиндр в порядке, обратном разборке.