Strict Standards: Declaration of nc_Message::get_by_id() should be compatible with nc_Essence::get_by_id($id, $item = '', $reset = false) in /home/youmorist1/myautotun.ru/netcat/system/essences/nc_message.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of nc_Message::delete_by_id() should be compatible with nc_Essence::delete_by_id($id) in /home/youmorist1/myautotun.ru/netcat/system/essences/nc_message.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of nc_cache_browse::nocacheReplace() should be compatible with nc_cache::nocacheReplace($data) in /home/youmorist1/myautotun.ru/netcat/modules/cache/nc_cache_browse.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of nc_cache_browse::nocacheStore() should be compatible with nc_cache::nocacheStore(&$data) in /home/youmorist1/myautotun.ru/netcat/modules/cache/nc_cache_browse.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of nc_cache_function::nocacheReplace() should be compatible with nc_cache::nocacheReplace($data) in /home/youmorist1/myautotun.ru/netcat/modules/cache/nc_cache_function.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of nc_cache_function::nocacheStore() should be compatible with nc_cache::nocacheStore(&$data) in /home/youmorist1/myautotun.ru/netcat/modules/cache/nc_cache_function.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of nc_cache_calendar::nocacheReplace() should be compatible with nc_cache::nocacheReplace($data) in /home/youmorist1/myautotun.ru/netcat/modules/cache/modules/nc_cache_calendar.class.php on line 0

Strict Standards: Declaration of nc_cache_calendar::nocacheStore() should be compatible with nc_cache::nocacheStore(&$data) in /home/youmorist1/myautotun.ru/netcat/modules/cache/modules/nc_cache_calendar.class.php on line 0

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/youmorist1/myautotun.ru/netcat/system/essences/nc_message.class.php:0) in /home/youmorist1/myautotun.ru/netcat/require/e404.php on line 459

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/youmorist1/myautotun.ru/netcat/system/essences/nc_message.class.php:0) in /home/youmorist1/myautotun.ru/netcat/require/e404.php on line 463

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/youmorist1/myautotun.ru/netcat/system/essences/nc_message.class.php:0) in /home/youmorist1/myautotun.ru/netcat/require/e404.php on line 467

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/youmorist1/myautotun.ru/netcat/system/essences/nc_message.class.php:0) in /home/youmorist1/myautotun.ru/netcat/require/index.php on line 252
Двигатель

Автомобильный информационный портал
На домашнюю страницу

Обратная связь

Карта сайта

Двигатель



Регулировка клапанов (карбюратор)  

1. Снимаем защитную крышку ремня ГРМ (слева от двигателя, три винта на 10)
2. Снимаем все патрубки с клапанной крышки, также откручиваем кронштейн держателя тросов подсоса и газа.
3. Снимаем клапанную крышку, открутив две гайки на 10 (возможно придется снять "кастрюлю" карбюратора, но я вытащил крышку не снимая "кастрюлю".
4. Выворачиваем все свечи (желательно выкрутить сперва свечи на половину, и удалить всю грязь вокруг свечей, во избежание попадания грязи в цилиндры).
5. Обычным медицинским шприцом удаляем масло из верхней части головки блока цилиндров, чтобы при утапливании толкателей нам было видно шайбы.
6. Совмещаем метку на шкиве распредвала с установочной меткой на задней крышке ремня ГРМ.
7. Через смотровое окошко на картере КПП проверяем, совмещена ли метка на моховике с треугольным вырезом на блоке двигателя.
8. Из обычного листа бумаги вырезаем квадрат 8см на 8см, в середине квадрата делаем отверстие, такое чтобы этот квадрат можно было надеть на болт крепления шкива распредвала. Один угол вырезанного квадрата должен смотреть на метку, находящуюся на шкиве распредвала. После чего маркером рисуем риски на шкиве распредвала напротив оставшихся трех улов квадрата. В итоге мы получим четыре метки (0, 90, 180, 270 градусов поворота распредвала, что соответствует повороту коленвала на 0, 180, 360, 540 градусов).
9. Поворачиваем распредвал на 2-3 зуба по часовой стрелке, что будет соответствовать 40-50 градусам поворота коленвала (я поворачивал ключом на 17, за болт распредвала. Но рекомендуют поддомкратить переднее колесо, и на 4 передачи прокручивать колесо).
10. При таком положении распредвала замеряем щупом зазор (расстояние между кулачком распредвала и регулировочной шайбой) первого и третьего клапана. Зазоры должны быть следующими (зазоры можно выстовлять с погрешностью плюс-минус 0,05мм:

Угол поворота коленвалаНомер клапанаЗазор
40-5010,35мм
40-5030,20мм
220-23050,35мм
220-23020,20мм
400-4108 0,35мм
400-41060,20мм
580-59040,35мм
580-59070,20мм


11. Если зазоры в норме то переходим к следующей группе клапанов. Для этого необходимо повернуть распредвал по часовой стрелки до следующей метки сделанной маркером и довернуть на 2-3 зуба.
12. Если зазоры отличаются то нужно проделать следующие действия:
Установите приспособление для утапливания толкателей клапанов на шпильки крепления клапанной крышки и затяните его гайками.
Поверните толкатель до такого положения, чтобы прорезь в толкателе смотрела на вас (это необходимо сделать для того, чтобы легче можно было вытащить регулировочную шайбу).
Запишите на листе бумаги замеренный зазор и номер клапана При помощи приспособления утапливаем клапан вниз, и фиксируем его фиксатором из комплекта для регулировки клапанов.
Поддеваем отверткой через прорезь в толкателе регулировочную шайбу, и вытаскиваем её.
Записываем толщину шайбы (на обратной стороне шайбы нанесен её размер). Я мерял толщину шайбы при помощи микрометра (в следствии чего было выяснено, что то что написано на шайбе отличается на несколько едениц от реальной толщины).
Ставим обратно шайбу цифрами вниз (вдавливаем ей в толкатель, правильно утопленная шайба должна вращаться в "седле").
Утапливаем опять клапан, и убираем фиксатор. Переходим к замеру следующей группы клапанов, повернув распредвал на 90 градусов (до следующей метки маркером + 2-3 зуба)

13. После проверки всех зазоров, вычисляем по формуле толщину новой шайбы:
ТОЛЩИНА НОВОЙ ШАЙБЫ = ТОЛЩИНА СНЯТОЙ ШАЙБЫ + (ЗАМЕРЕННЫЙ ЗАЗОР - НОМИНАЛЬНЫЙ ЗАЗОР).
Например если в 1 клапане зазор 0,29 а измеренная нами шайба 3,50 то получится следующее:
3,50+(0,29-0,35) = 3,50 - 0,06 = 3,44. 3,44мм должна быть новая шайба.
14. После проведения всех вычислений, проверьте не подойдут ли вам шайбы из других клапанов, для которых требуется замена шайбы. Теперь со списком шайб едем в магазин, и покупаем необходимые нам шайбы. Так же покупаем новую прокладку клапанной крышки, и возможно герметик (мне герметик не понадобился, масло после сборки не гонит из под крышки)
15. Так же как и описано в пункте 12, меняем шайбы на нужные, после чего производим замер.
16. Если все в норме, ставим новую прокладку на клапанную крышку, и одеваем её.

| Наверх |

Ремонт бензонасоса  
На новенькой "девятке" вы отъехали от бензоколонки, где только что залили полный бак. Но буквально через двести метров двигатель зачихал, затрясся, как в лихорадке, и в довершение всего заглох. Стартером сколько ни крути - без толку! Ни вспышки! Сдернув шланг и нажав при различных положениях коленвала на рычаг ручной подкачки бензонасоса, вы убедились, что последний не работает. Включить "аварийку" и кричать караул? Или (если на дворе лето) положить, как иногда советуют, мокрую тряпку на бензонасос и, охладив его, ехать дальше (до следующего светофора)? Бежать в ближайший магазин за новым или на "галстуке" - до гарантийного техцентра? Отчего же отказал насос? Чтобы разобраться в этом, попробуем довести до ума купленный в магазине совершенно новый бензонасос 2108-1106010. Как известно, он не имеет принципиальных отличий от других бензонасосов автомобилей ВАЗ, за ис ключением инжекторных.

Внешний вид подозрений не вызывает.

Вооружившись гаечным ключом,
выворачиваем винт...

...и снимаем крышку.

Аккуратно извлекаем следующий элемент с седлом клапана, тарелкой и пружиной.

Переворачиваем бензонасос. Вытряхиваем (по-другому не скажешь) стружку - привет из Димитровграда!- Или - его окрестностей, если попался товар, собранный "леваками" (сегодня - дело обычное...).

Собираем бензонасос в обратной последовательности. Р. S. К сожалению, еще не все владельцы карбюраторных автомобилей поняли необходимость установки фильтра тонкой очистки топлива. Следствие - не только постоянно засоряющийся карбюратор, но и "беспричинные" отказы бензонасоса. Соринки, поступающие с бензином, - это забитые каналы и изношенные клапаны. Как говорится, думайте сами, решайте сами - ставить ли фильтр. И, кстати, где ставить. На наш взгляд - перед бензонасосом, а не за ним...

| Наверх |

Устраняем течь из-под передней крышки двигателя  

Чумазый двигатель – не редкость. Масло, просачиваясь сквозь “потеющие” прокладки и сальники и смешиваясь с пылью, придает мотору соответствующий облик. Большой беды в этом нет. Многие “грязнули” благополучно доживают до старости. Сигнал тревоги – масляные пятна под машиной после стоянки. День ото дня растут в размерах, а уровень масла в картере заметно падает. Тянуть с ремонтом не стоит – иначе к расходам на его покупку могут прибавиться куда более ощутимые. В первую очередь это касается моторов с зубчатым ремнем привода ГРМ – например, тех, что стоят на всех переднеприводных ВАЗах. Ремень этот, замасливаясь, быстро разрушается. А дальше – как повезет. Если “полторашку” (21083) несложно оживить, заменив лишь ремень, то у моделей 2108 и 2112 наверняка придется поставить новые клапаны взамен погнутых, а то и с направляющими втулками разбираться. Но течь-то все равно придется устранить! Мы предпочли сделать это заранее. Работать можно и на земле, предварительно вывесив и надежно застраховав переднюю часть автомобиля. Масло из двигателя необходимо слить.
Ключом “на 10” отворачиваем три болта крепления защитного кожуха зубчатого ремня.Снимаем кожух.
Ключом “на 8” отворачиваем семь саморезов……и снимаем правую часть грязезащитного фартука моторного отсека.
Ключом “на 13” ослабляем гайку крепления генератора к кронштейну.Вращая ключом “на 10” регулировочный болт, уменьшаем натяжение генераторного ремня.
Снимаем ремень.Застопорив двигатель, например, отверткой за венец маховика (через окно в верхней части картера сцепления), ключом “на 19” отворачиваем болт крепления шкива…
…и снимаем шкив с носка коленвала.Ключом “на 17” ослабляем гайку натяжного ролика…
…и снимаем зубчатый ремень привода ГРМ с верхнего……и нижнего зубчатых колес.
Снимаем нижнее зубчатое колесо с носка коленвала.

Как видите, передний сальник сухой. Значит, масло подтекает через прокладку передней крышки.

Отключаем разъем датчика положения коленчатого вала.Ключом “на 10” отворачиваем три болта щитка картера сцепления…
…и снимаем щиток.Ключом “на 10” отворачиваем 16 болтов…
…и снимаем масляный поддон двигателя.Ключом “на 10” отворачиваем два болта крепления маслоприемника к крышке коренной опоры коленвала…
…и один болт крепления к маслонасосу.Снимаем маслоприемник.
Ключом “на 10” отворачиваем шесть болтов крепления передней крышки……и снимаем ее с двигателя.
А вот и причина утечки – заусенцы на привалочной плоскости крышки в районе отверстия для подачи масла в блок двигателя.

Сборку проводим в обратной последовательности. Переднюю крышку при этом дополнительно сажаем на герметик. Заодно неплохо уплотнить и поддон картера. Зубчатый ремень сразу заменяем новым и натягиваем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Завершаем работу, залив в двигатель масло.

| Наверх |

Замена заднего сальника коленчатого вала  

Работу выполняем на подъемнике или смотровой канаве. Снимаем коробку передач и сцепление (см. соответствующие разделы). Помечаем положение маховика относительно коленчатого вала.

Головкой "на 17" отворачиваем шесть болтов крепления маховика. Коленчатый вал от проворота удерживаем отверткой, вставленной в зубья маховика и опирающейся на болт, ввернутый в отверстие блока цилиндров.

Снимаем пластину.

Снимаем маховик.

Поддеваем отверткой сальник и извлекаем его из держателя.

Используя старый сальник как оправку, запрессовываем новый сальник.

Маховик устанавливаем по меткам. Смазываем резьбовую часть болтов герметиком.



| Наверх |

Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ)  

Снимаем ремень привода генератора (см. "Замена ремня привода генератора"). Ключом "на 10" отворачиваем болты передней крышки ГРМ:

два сбоку...

...и один в центре.

Снимаем крышку ГРМ.

Снимаем правое колесо и правый брызговик моторного отсека.

Головкой "на 19" проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива...

...до совмещения метки на зубчатом шкиве распределительного вала с установочным усиком на задней крышке привода ГРМ.

Сняв резиновую заглушку в верхней части картера сцепления...

...убеждаемся, что риска на маховике расположена напротив прорези крышки картера сцепления. (Шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору для наглядности снят.)

Так должна быть расположена риска на маховике двигателя (при снятой коробке передач и головке блока цилиндров).

Снимаем датчик положения коленчатого вала (см. "Снятие датчика положения коленчатого вала").

Фиксируем коленчатый вал от проворачивания, вставив через отверстие в картере сцепления отвертку между зубьями маховика.

Отворачиваем болт крепления шкива привода генератора.

Снимаем шкив привода генератора.

Ключом "на 17" ослабляем гайку крепления натяжного ролика.

Поворачиваем натяжной ролик в такое положение, при котором ремень будет максимально ослаблен.

Снимаем ремень ГРМ.

При замене натяжного ролика отворачиваем гайку его крепления и снимаем ролик со шпильки.

Под роликом установлена дистанционная шайба.

Устанавливаем ремень привода ГРМ в обратной последовательности. Надеваем ремень на шкив коленчатого вала. Затем заднюю ветвь надеваем на шкив насоса охлаждающей жидкости и заводим за натяжной ролик. Надеваем ремень на шкив распределительного вала.

Вставив отвертку между двумя винтами или стержнями диаметром 4 мм, установленными в отверстие натяжного ролика, и поворачивая ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.

Затягиваем гайку крепления натяжного ролика. Заворачиваем на место болт крепления шкива привода генератора и головкой "на 19" проворачиваем за болт коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Проверяем совпадение установочных меток коленчатого и распределительного валов.

При снятом шкиве привода генератора положение коленчатого вала удобно контролировать по совмещению меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и крышке масляного насоса (см. рис.).

Схема привода распределительного вала: 1 - зубчатый шкив коленчатого вала; 2 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 3 - натяжной ролик; 4 - задняя защитная крышка; 5 - зубчатый шкив распределительного вала; 6 - зубчатый ремень; А - установочный выступ на задней защитной крышке; В - метка на шкиве распределительного вала; С - метка на крышке масляного насоса; D - метка на шкиве коленчатого вала.

Если метки не совпадают, повторяем операцию по установке ремня. Для регулирования натяжения ремня поворачиваем коленчатый вал против часовой стрелки так, чтобы метка на шкиве распределительного вала переместилась вниз от усика задней крышки на два зуба.

При нормальном натяжении ремня его передняя ветвь должна закручиваться на 90° большим и указательным пальцами руки с усилием 15 - 20 Н (1,5 - 2,0 кгс).

Чрезмерное натяжение ремня снижает срок его службы, а также подшипников насоса охлаждающей жидкости и натяжного ролика.



| Наверх |

Замена масла  

Масло меняем на полностью прогретом двигателе. Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.

Снимаем крышку маслозаливной горловины.

Ключом "на 17" отворачиваем пробку поддона картера...

...и сливаем масло в емкость объемом не менее 4 л. Продолжительность слива масла - не менее 10 мин. Заворачиваем сливную пробку.

Отворачиваем съемником масляный фильтр.

Смазав прокладку нового фильтра моторным маслом, наворачиваем фильтр на штуцер и затягиваем вручную на 3/4 оборота от момента соприкосновения прокладки с блоком цилиндров.

Заливаем масло.

Для контроля количества заливаемого масла извлекаем из трубки указатель уровня масла ("щуп").

Уровень масла должен находиться между метками "min" и "max". Запускаем двигатель. После того как на панели приборов погаснет контрольная лампа давления масла, останавливаем двигатель. Еще раз проверяем уровень масла. При необходимости доливаем.



| Наверх |

Замена маслоотражательных колпачков клапанов  

Снимаем распределительный вал (см. "Снятие распределительного вала"). Устанавливаем коленчатый вал в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров. В этом положении вала меняем маслоотражательные колпачки клапанов 1-го и 4-го цилиндров.

Вынимаем толкатель с регулировочной шайбой из гнезда головки блока цилиндров.

Выворачиваем свечу зажигания 1-го цилиндра. Через свечное отверстие вставляем пруток из мягкого металла (диаметром около 8 мм) между днищем поршня и тарелкой клапана, на котором меняем колпачок.

Устанавливаем рассухариватель клапанов. Подпятник рассухаривателя упираем в тарелку клапана, а зацепной рычаг заводим за гайку, навернутую на шпильку крепления корпуса подшипников распределительного вала.

Сжимаем пружины и извлекаем пинцетом сухари.

Вынимаем тарелку пружин...

...и сами пружины.

Специальными щипцами...

...снимаем маслоотражательный колпачок с направляющей втулки клапана.

Вынимаем опорную шайбу пружин.

Смазав новый колпачок моторным маслом, напрессовываем его оправкой на направляющую втулку.

Собираем клапанный механизм 1-го цилиндра в обратной последовательности. Затем повторяем эти работы для 4-го цилиндра. После чего, провернув коленчатый вал на 180° (ВМТ поршней 2-го и 3-го цилиндров) аналогичным образом меняем маслоотражательные колпачки клапанов 2-го и 3-го цилиндров. Собираем механизмы в обратной последовательности.



| Наверх |

Замена переднего сальника коленчатого вала  

Снимаем ремень привода ГРМ (см. "Замена ремня привода ГРМ").

Поддеваем двумя отвертками зубчатый шкив коленчатого вала...

...и снимаем его с носка коленчатого вала.

Чтобы не потерять шпонку, извлекаем ее из паза коленчатого вала.

Поддеваем отверткой сальник и извлекаем его из крышки масляного насоса.

Смазываем рабочую кромку нового сальника моторным маслом и запрессовываем подходящим отрезком трубы.

Сборку проводим в обратной последовательности.



| Наверх |

Замена сальника распределительного вала  

Снимаем ремень ГРМ (см. "Замена ремня привода ГРМ").

Ключом "на 17" отворачиваем болт зубчатого шкива распределительного вала. Чтобы вал не проворачивался, пропускаем через отверстие в шкиве головку "на 10" с удлинителем и надеваем на гайку крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

Снимаем шкив распределительного вала.

Чтобы не потерять шпонку шкива, извлекаем ее из паза распределительного вала.

Поддеваем отверткой сальник и извлекаем его.

Смазав моторным маслом рабочую кромку нового сальника, подходящим отрезком трубы запрессовываем его.

Сборку проводим в обратной последовательности.



| Наверх |

Разборка и сборка двигателя  

После демонтажа устанавливаем двигатель на разборочный стенд. Снимаем генератор, головку блока цилиндров, верхнюю крышку картера сцепления, маховик и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Ключом "на 10" отворачиваем два болта крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости...

...и снимаем трубу и прокладку.

Ключом "на 10" отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала.

Снимаем держатель и прокладку.

Головкой "на 14" отворачиваем гайки крепления крышки шатуна (шатун при этом должен находиться в НМТ).

Снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Упираемся деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна...

...и выталкиваем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров. Зажимаем шатун в тиски с мягкими губками. Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разводим замки поршневых колец и поочередно снимаем с поршня...

...два компрессионных кольца...

...и одно маслосъемное.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

На двигателе ВАЗ-21083 поршневой палец вставлен в верхнюю головку шатуна с натягом.

Выпрессовываем палец ударами молотка по оправке, держа шатун навесу, или уложив поршень в деревянную опору с цилиндрической выемкой под юбку поршня и отверстием под палец.

Снимаем поршень с шатуна.

На двигателе ВАЗ-2111 применяются поршневые кольца плавающего типа, свободно вращающиеся в бобышках поршня и втулке шатуна. Для разборки поршня с шатуном зажимаем шатун в тиски с мягкими губками.

Поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо.

Оправкой выталкиваем поршневой палец и снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Головкой "на 17" отворачиваем десять болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

Снимаем крышки.

Вынимаем из крышки вкладыш коренного подшипника.

Вынимаем коленчатый вал.

Вынимаем из проточек опоры среднего коренного подшипника упорные полукольца.

Вынимаем из постелей блока цилиндров вкладыши коренных подшипников.

Собираем двигатель в обратной последовательности. В крышки коренных подшипников устанавливаем вкладыши без проточки на внутренней поверхности.

В первую, вторую, четвертую и пятую постели блока цилиндров устанавливаем вкладыши с проточками, а в третью постель - вкладыш без проточки (такой же как и в крышке).

Смазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в постели коленчатый вал. Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом. Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены проточки) должны быть обращены к щекам коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками (см. рис.), нанесенными на их наружной поверхности (счет крышек ведется со стороны привода ремня ГРМ). При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Метки на крышках коренных подшипников.

Затягиваем болты крепления крышек предписанным моментом (см. приложение). Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Класс цилиндра, обозначаемый буквами А, В, С, D, Е клеймится на нижней плоскости блока цилиндров.

Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец, а также группы по массам поршня маркируются на его днище.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадал из поршня при вертикальном положении пальца. Для запрессовки пальца в верхнюю головку шатуна монтируем палец на универсальную оправку (см. рисунок). Размер А вычисляем по формуле:
А = 0,5 х (D - В - С + Е) мм, где D - диаметр поршня, В - длина пальца, С - расстояние между бобышками, Е - ширина головки шатуна. Винт 7 не затягиваем, так как при нагреве от шатуна палец удлиняется и винт может заклинить. Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С). Нагретый шатун зажимаем в тиски. Сборку поршня с пальцем и нагретым шатуном производим быстро, так как после охлаждения шатуна изменить положение поршневого пальца не удастся. Надеваем поршень на шатун, обеспечивая совпадение отверстий в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Вводим оправку с пальцем в отверстие бобышки поршня и проталкиваем в головку шатуна. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к головке шатуна в направлении запрессовки пальца. Устанавливаем на поршни кольца и располагаем их следующим образом: замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца; замок нижнего компрессионного кольца - под углом 180° к оси замка верхнего кольца; замок маслосъемного кольца - под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца. Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой ("скребком") вниз. Если на кольце нанесена метка "ВЕРХ" или "ТОР" - кольцо располагаем меткой вверх. При установке маслосъемного кольца стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца. Перед установкой деталей смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

При установке поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону привода ГРМ.

Устанавливаем поршни с шатунами в цилиндры, сжимая регулируемой втулкой поршневые кольца.

Упираясь деревянной ручкой молотка в днище поршня, вталкиваем его в цилиндр.

При установке крышек шатунов номера на шатунах и крышках должны располагаться с одной стороны.

Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.

Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна: 1 - оправка; 2 - регулировочная гайка; 3 - поршень; 4 - поршневой палец; 5 - направляющая втулка; 6 - шатун; 7 - винт.



| Наверх |

Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме  

Замер и регулировку зазоров проводим на холодном двигателе. Выводим наконечник троса привода дроссельной заслонки из кронштейна (см. "Снятие троса привода дроссельной заслонки").

Ключом "на 10" отворачиваем две гайки крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки к ресиверу (только для двигателя ВАЗ-2111)...

...и снимаем его.

Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления подводящего шланга вентиляции картерных газов.

Снимаем шланг.

Крестообразной отверткой ослабляем хомуты крепления двух отводящих шлангов вентиляции картерных газов.

Снимаем шланги со штуцеров клапанной крышки.

Снимаем корпус воздушного фильтра (двигатель ВАЗ - 21083).

Ключом "на 10" отворачиваем две гайки крепления крышки головки блока цилиндров.

В отверстиях клапанной крышки установлены резиновые уплотнительные втулки.

Снимаем крышку с прокладкой.

Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ (см. "Замена ремня привода ГРМ"). Порядок проверки и регулировки зазоров в механизме привода клапанов следующий. Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток на зубчатом шкиве распределительного вала и задней крышке ремня привода ГРМ (см. "Замена ремня привода ГРМ"). Затем поворачиваем коленчатый вал еще на 40-50° (2,5-3 зуба на шкиве распределительного вала). В этом положении валов проверяем набором щупов зазоры у первого...

... и третьего кулачков распределительного вала.

Зазор между кулачками распределительного вала и регулировочными шайбами должен быть 0,20 мм для впускных клапанов и 0,35 мм - для выпускных. Допуск на зазоры для всех кулачков составляет ±0,05 мм.

Если зазор отличается от нормы, то на шпильки корпусов подшипников распределительного вала устанавливаем приспособление для регулировки клапанов (рис. 1).

Рис. 1. Утапливание толкателей клапанов при замене регулировочной шайбы: 1 - приспособление; 2 - толкатель.

Вводим "клык" приспособления между кулачком и толкателем. Разворачиваем толкатель так, чтобы прорезь в его верхней части была обращена вперед (по ходу автомобиля).

Нажимая вниз на рычаг приспособления, утапливаем "клыком" толкатель...

...и устанавливаем между краем толкателя и распределительным валом фиксатор (рис. 2), который удерживает толкатель в нижнем положении.

Рис. 2. Фиксирование толкателей клапанов при замене регулировочной шайбы: 1 - фиксатор; 2 - регулировочная шайба.

Подняв рычаг приспособления в верхнее положение, пинцетом через прорезь поддеваем и извлекаем регулировочную шайбу.

При отсутствии приспособления для регулировки клапанов можно воспользоваться двумя отвертками.

Мощной отверткой, опираясь на кулачок, отжимаем толкатель вниз. Вставив ребро другой отвертки (с жалом шириной не менее 10 мм) между краем толкателя и распределительным валом, фиксируем толкатель.

Вынимаем пинцетом регулировочную шайбу.

Зазор регулируем подбором толщины регулировочных шайб. Для этого микрометром замеряем толщину шайбы. Толщину новой регулировочной шайбы определяем по формуле: Н = В+(А-С), мм, где А - замеренный зазор; В - толщина снятой шайбы; С - номинальный зазор; Н - толщина новой шайбы. Толщина шайбы маркируется на ее поверхности электрографом. Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз и убираем фиксатор. Еще раз проверяем зазор. При правильной регулировке щуп толщиной 0,20 или 0,35 мм должен входить в зазор с легким защемлением. Последовательно поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, регулируем зазоры остальных клапанов в последовательности, указанной в таблице:




| Наверх |

Снятие впускного и выпускного коллекторов двигателя ВАЗ-21083  

Работу проводим при замене прокладок коллекторов или необходимости высверлить обломанные шпильки выпускного коллектора (последние часто разрушаются при снятии приемной трубы). Сливаем охлаждающую жидкость (см. "Замена охлаждающей жидкости"). Снимаем карбюратор (см. "Разборка карбюратора"). Отсоединяем от штуцера, расположенного на впускном коллекторе, шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора и от кронштейна крепления к блоку (см. "Снятие приемной трубы"). Снимаем кронштейн троса привода дроссельной заслонки.

Ключом "на 22" ослабляем гайку крепления теплозащитного экрана.

Отворачиваем ключом "на 10" две гайки крепления теплозащитного экрана...

...и снимаем его.

Снимаем провод с датчика контрольной лампы давления масла.

Ключом "на 13" отворачиваем две гайки крепления патрубка забора горячего воздуха и рыма.

Снимаем патрубок забора горячего воздуха...

...и рым.

Ключом "на 13" отворачиваем шесть гаек крепления впускного коллектора.

Снимаем кронштейн подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости.

Отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов и шланг эконометра (если он есть).

Снимаем впускной коллектор.

Отворачиваем еще три гайки крепления выпускного коллектора и снимаем его (см. "Снятие ресивера и коллекторов двигателей ВАЗ-2111"). Сборку проводим в обратной последовательности. Очищаем привалочные поверхности коллекторов и головки и ставим новые прокладки. Гайки крепления коллекторов затягиваем равномерно.



| Наверх |

Снятие задней опоры силового агрегата  

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике.

Подставив упор под коробку передач, головкой "на 17" отворачиваем две гайки крепления кронштейна опоры к кузову.

Приспустив упор, ключом и головкой "на 19" отворачиваем гайки двух болтов крепления кронштейна опоры к коробке передач.

Вынимаем болты и снимаем заднюю опору.

Установку опоры проводим в обратной последовательности.



| Наверх |

Снятие распределительного вала  

Снимаем клапанную крышку головки цилиндров (см. "Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме").

На двигателе ВАЗ-2111 ключом "на 10" отворачиваем две гайки крепления "массовых" проводов к шпилькам заглушки головки цилиндров и снимаем провода со шпилек.

Ключом "на 10" отворачиваем болт...

...и две гайки крепления заглушки.

Снимаем заглушку и ее уплотнительное кольцо.

На двигателе ВАЗ-21083 снимаем корпус вспомогательных агрегатов (см. "Снятие корпуса вспомогательных агрегатов"). Снимаем зубчатый шкив распределительного вала (см. "Замена сальника распределительного вала двигателя"). Отворачиваем верхнюю гайку крепления задней крышки ремня привода ГРМ (см. "Снятие насоса охлаждающей жидкости").

Головкой "на 13" равномерно в несколько приемов (до снятия давления пружин клапанов) отворачиваем десять гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала.

Снимаем со шпилек передний и задний корпусы подшипников распределительного вала.

Немного отведя от головки блока цилиндров заднюю крышку ремня привода ГРМ, снимаем распределительный вал.

Снимаем сальник распределительного вала. Устанавливаем распределительный вал в указанной ниже последовательности. Очищаем сопрягаемые поверхности головки цилиндров и корпусов подшипников от старого герметика и масла. Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительного вала. Укладываем вал в опоры головки цилиндров таким образом, чтобы кулачки первого цилиндра были направлены вверх (см. рис. 1).

Рис. 1. Положение кулачков первого цилиндра при укладке распределительного вала в опоры головки цилиндров.

На поверхности головки цилиндров, сопрягающиеся с корпусами подшипников в зоне крайних опор, наносим тонкий слой силиконового герметика (см. рис. 2).

Рис. 2. Нанесение герметика на поверхность головки цилиндров.

Устанавливаем корпуса подшипников и затягиваем гайки их крепления в два приема. Предварительно затягиваем гайки в последовательности, указанной на рис. 3, до прилегания поверхностей корпусов подшипников к головке цилиндров. При этом необходимо следить за тем, чтобы установленные втулки корпусов свободно вошли в свои гнезда.

Рис. 3. Порядок затягивания гаек крепления корпусов подшипников распределительного вала.

Окончательно затягиваем гайки моментом 21,6 Н-м (2,2 кгс-м) в той же последовательности. После затяжки гаек тщательно удаляем остатки герметика, выдавленного из зазоров. Проверяем зазоры в клапанном механизме. Запрессовываем новый сальник распределительного вала (см. "Замена сальника распределительного вала"). Дальнейшую сборку проводим в последовательности, обратной разборке.



| Наверх |

Снятие ресивера и коллекторов двигателя ВАЗ-2111  

Отсоединяем от ресивера шланги вакуумного усилителя...

...и регулятора давления топлива в топливной рампе.

Ресивер можно снять без дроссельного узла - в этом случае отсоединяем дроссельный узел (см. "Снятие дроссельного узла"). Если ресивер снимаем в сборе с дроссельным узлом, то отсоединяем от дроссельного узла все шланги и разъемы датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. Снимаем скобу крепления топливных трубок к кронштейну (см. "Снятие топливной рампы").

Ключом "на 13" отворачиваем две гайки крепления к ресиверу кронштейна топливных трубок.

Снимаем кронштейн.

Ключом "на 13" отворачиваем гайку крепления ресивера к кронштейну...

...и пять гаек крепления к впускному коллектору.

Снимаем ресивер...

...и прокладку.

Снимаем топливную рампу (см. "Снятие топливной рампы") и приемную трубу (см. "Снятие приемной трубы").

Ключом "на 17" отворачиваем гайку верхнего крепления левого кронштейна впускного коллектора.

Ключом "на 19" отворачиваем гайку нижнего крепления кронштейна к картеру коробки передач.

Снимаем кронштейн.

Ключом "на 13" отворачиваем гайку верхнего крепления правого кронштейна коллектора...

...и отворачиваем нижний болт крепления кронштейна к блоку цилиндров.

Снимаем кронштейн.

Снимаем со шпильки впускного коллектора втулку.

Ключом "на 13" отворачиваем три гайки крепления кронштейна ресивера...

...и снимаем кронштейн.

Ключом "на 13" отворачиваем две гайки крепления рыма.

Снимаем рым.

Ключом "на 13" отворачиваем верхнюю и ослабляем нижнюю гайки крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости...

...и снимаем кронштейн.

Отвернув ключом "на 13" еще одну гайку снизу...

...и две сверху,...

...снимаем впускной коллектор.

Отвернув еще две гайки бокового крепления,...

...снимаем выпускной коллектор.

Разъем коллекторов и головки блока уплотнен двумя прокладками.

Сборку проводим в обратной последовательности, при этом все прокладки заменяем новыми.



| Наверх |

Снятие и разборка головки блока цилиндров  

Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя. Работаем на подъемнике или смотровой канаве. Отсоединяем "минусовой" провод от аккумуляторной батареи, сливаем охлаждающую жидкость из двигателя. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора. Снимаем ресивер с дроссельным узлом (ВАЗ-2111), карбюратор (ВАЗ-21083), впускной и выпускной коллекторы (головку можно демонтировать и не снимая коллекторов). На двигателе ВАЗ-2111 отсоединяем "массовые" провода с левого торца головки, топливную рампу с форсунками и топливными трубками. Отсоединяем наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания, разъемы датчиков указателя давления масла и температуры охлаждающей жидкости. На двигателе ВАЗ-21083 снимаем датчик-распределитель зажигания и корпус вспомогательных агрегатов с топливным насосом. Снимаем ремень ГРМ, натяжной ролик с дистанционной шайбой, зубчатый шкив распределительного вала. Отворачиваем гайку крепления задней крышки привода ГРМ к головке блока цилиндров. Снимаем крышку головки блока цилиндров (клапанную крышку). Все вышеперечисленные операции описаны в соответствующих разделах.

Крестообразной отверткой ослабляем хомуты и снимаем все шланги с выпускного патрубка головки блока цилиндров.

Шестигранником "на 10" отворачиваем десять винтов крепления головки блока.

Вынимаем винты с шайбами.

Снимаем головку блока цилиндров...

...и ее прокладку.

При разборке клапанного механизма подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор (деревянный брусок).

Рассухариваем клапан (см. "Замена маслоотражательных колпачков клапанов") и вынимаем его из направляющей втулки головки блока.

Ключом "на 13" отворачиваем две гайки крепления выпускного патрубка.

Снимаем патрубок и прокладку.

Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности. Смазываем моторным маслом стержни клапанов и направляющих втулок. Перед установкой очищаем поверхности блока цилиндров и головки от остатков старой прокладки, грязи и масла. Удаляем из резьбовых крепежных отверстий блока масло и охлаждающую жидкость. Новую прокладку головки и саму головку цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам. Устанавливаем винты крепления и затягиваем их в четыре приема по схеме (см. рис.):
первый прием - затягиваем винты моментом 20 Н-м (2 кгс-м);
второй прием - затягиваем винты моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс-м);
третий прием - доворот винтов на 90°;
четвертый прием - доворот винтов на 90°.

Порядок затягивания винтов головки цилиндров.

Винты крепления головки блока цилиндров можно установить повторно только в том случае, если они вытянулись до длины не более 135,5 мм. Если длина больше, заменяем винт новым.



| Наверх |

Снятие и разборка масляного насоса  

Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве. Снимаем зубчатый шкив коленчатого вала (см. "Замена переднего сальника коленчатого вала"). Снимаем маслоприемник (см. "Снятие маслоприемника двигателя"). На двигателе ВАЗ-2111 снимаем датчик положения коленчатого вала (см. "Снятие датчика положения коленчатого вала").

Головкой "на 10" отворачиваем шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

Поддев отверткой прилив крышки, снимаем масляный насос и уплотнительную прокладку.

Зажимаем насос в тиски с мягкими губками и шестигранником "на 8" отворачиваем пробку редукционного клапана (уплотняется алюминиевым кольцом).

Извлекаем пружину и поршень редукционного клапана.

Шестигранником "на 5" отворачиваем шесть винтов крепления корпуса насоса к крышке.

Снимаем корпус насоса и извлекаем ведомую и ведущую шестерни.

Промываем детали масляного насоса и проверяем их техническое состояние - диаметр гнезда под ведомую шестерню, ширину сегмента на корпусе, осевые зазоры шестерен (см. "Описание конструкции двигателя"). Собираем насос в обратной последовательности, предварительно смазав моторным маслом шестерни, корпус в зоне шестерен и поршень редукционного клапана. Шестерни устанавливаем фасками на вершинах зубьев внутрь корпуса насоса.



| Наверх |

Снятие корпуса вспомогательных агрегатов двигателя ВАЗ-21083  

Снимаем бензонасос (не отсоединяя шлангов) и теплоизоляционную проставку (см. "Снятие бензонасоса"). Снимаем датчик-распределитель зажигания (см. "Снятие и разборка датчика-распределителя зажигания").

Шестигранным ключом "на 5" отворачиваем винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов к головке блока.

Снимаем корпус со шпилек.

Стык корпуса и головки блока уплотняется резиновым кольцом, которое при сборке заменяем новым.



| Наверх |

Снятие левой опоры силового агрегата  

Опору снимаем при ее замене, демонтаже всего силового агрегата или коробки передач. Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем левый брызговик двигателя.

Двумя ключами "на 17" отворачиваем гайку болта крепления опоры к кузову.

Вынимаем болт.

Головкой "на 17" отворачиваем три гайки крепления кронштейна опоры к коробке передач...

...и снимаем опору.

Устанавливаем опору в обратной последовательности.



| Наверх |

Снятие маслоприемника  

Работу выполняем на подъемнике или смотровой канаве. Снимать маслоприемник необходимо для очистки его сетки, замены уплотнительного кольца трубки или демонтажа масляного насоса. Снимаем поддон картера (см. "Снятие поддона картера").

Головкой "на 10" отворачиваем два болта крепления маслоприемника ко второй коренной крышке.

Ключом "на 10" отворачиваем еще один болт крепления к корпусу масляного насоса.

Снимаем маслоприемник.

Поддев отверткой, снимаем уплотнительное кольцо трубки.

Перед установкой маслоприемника очищаем его сетку, промываем растворителем и продуваем сжатым воздухом. Уплотнительное кольцо трубки маслоприемника заменяем новым и смазываем моторным маслом.



| Наверх |

Снятие поддона картера  

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем брызговик двигателя (см. "Снятие брызговика двигателя"). Сливаем масло (см. "Замена масла в двигателе"). Отворачиваем три болта крепления нижней крышки картера сцепления и снимаем ее (см. "Снятие коробки передач").

Головкой "на 10" отворачиваем 16 болтов крепления поддона картера.

Снимаем поддон и прокладку.

При установке поддона картера прокладку заменяем новой, а места стыка корпуса масляного насоса и держателя заднего сальника с блоком смазываем герметиком.



| Наверх |

Снятие передней опоры силового агрегата  

Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике при замене опоры или демонтаже двигателя. Снимаем брызговик двигателя. Под поддон картера устанавливаем упор.

Двумя ключами "на 17" отворачиваем гайку болта крепления опоры к кузову.

Вынимаем болт из опоры или выбиваем его выколоткой из мягкого металла.

Головкой "на 17" отворачиваем четыре болта крепления кронштейна опоры к блоку цилиндров.

Выводим опору из проушины кузова.

Устанавливаем опору в обратной последовательности.



| Наверх |

Снятие двигателя с автомобиля  

Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора и снимаем капот. Сливаем из двигателя масло и охлаждающую жидкость. Снимаем коробку передач, сцепление, приемную трубу. Отсоединяем шланги подвода и слива топлива (на двигателе ВАЗ-2111 эту операцию выполняем осторожно, постепенно стравливая давление в топливной системе). Отсоединяем от двигателя трос привода дроссельной заслонки (дроссельных заслонок - ВАЗ-21083) и трос привода воздушной заслонки карбюратора (двигатель ВАЗ-21083). Снимаем корпус воздушного фильтра (на двигателе ВАЗ-2111 корпус снимаем с датчиком массового расхода воздуха). Отсоединяем шланги вакуумного усилителя тормозов и эконометра (автомобиль с "низкой" панелью). Отсоединяем шланги системы охлаждения от выпускного патрубка головки цилиндров и от подводящей трубы насоса. Отсоединяем провода от генератора. На двигателе ВАЗ-2111 отсоединяем: "массовые" провода от головки блока цилиндров; разъемы моторного жгута проводов от регулятора холостого хода, топливной рампы, модуля зажигания, датчиков детонации, давления и уровня масла, температуры охлаждающей жидкости, положения коленчатого вала и дроссельной заслонки. На двигателе ВАЗ-21083 отсоединяем разъемы проводов: от карбюратора, датчика-распределителя зажигания, датчиков давления масла, температуры охлаждающей жидкости. Снимаем центральный провод с катушки зажигания. Выполнение вышеперечисленных операций приведено в соответствующих разделах. Отводим жгут проводов в сторону. Закрепляем тросы подъемного устройства за рымы двигателя.

Снимаем переднюю опору и вынимаем двигатель из моторного отсека.



| Наверх |

Снятие датчика контрольной лампы давления масла  

Отсоединяем провод от датчика.

Ключом "на 21" отворачиваем датчик.

Уплотняется корпус датчика алюминиевым кольцом.



| Наверх |

Снятие датчика недостаточного уровня масла в двигателе ВАЗ-2111  

Работу проводим на подъемнике или смотровой канаве.

Отсоединяем провод от датчика.

Ключом "на 10" отворачиваем болт крепления датчика.

Слегка покачивая, выводим датчик из гнезда в блоке цилиндров, стараясь не повредить поплавок.



| Наверх |

Двигатель 2108  

Конструктивно подобен двигателю 21083, поэтому ниже описаны лишь их различия, связанные, в основном, с размерами деталей. Отличия в системе питания описаны в соответствующем разделе. Номинальный диаметр цилиндров блока 2108 - 76 мм, при ремонте он может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм. Класс цилиндра маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А - 76,00-76,01, В - 76,01-76,02, С - 76,02-76,03, D - 76,03-76,04, Е - 76,04 - 76,05. Максимально допустимый износ цилиндра - 0,15 мм на диаметр. При подборе поршня к цилиндру расчетный зазор между ними должен составлять 0,025 - 0,045 мм. Диаметр поршня в мм (для номинального размера): А - 75,965 - 75,975, В - 75,975 - 75,985, С - 75,985 - 75,995, D - 75,995 - 76,005, Е - 76,005 - 76,015. В запасные части поставляются поршни классов А, С и Е (номинального и ремонтных размеров). Поршневые пальцы также отличаются, однако, их маркировка и способ подбора к поршню и шатуну те же. В головке цилиндров 2108 меньше диаметр впускных каналов и седел впускных клапанов (35 мм вместо 37 мм). В прокладке - меньше диаметр отверстий под цилиндры.



| Наверх |

Двигатель 21081  

Конструктивно двигатель 21081 подобен двигателю 2108, поэтому ниже описаны лишь их различия (связанные, в основном, с размерами деталей). Отличия в системе питания описаны в соответствующем разделе. Высота блока цилиндров уменьшена на 5,6 мм. Особенностей в ремонте блока нет. На 5,2 мм уменьшено расстояние между осями шатунных и коренных шеек коленчатого вала. Коленчатый вал 21081 можно отличить по расположению смазочных отверстий на шатунных шейках: у валов 2108 они смещены на 1,5 мм от оси шейки в направлении коренных шеек, а у валов 21081 - на 3,7 мм в противоположную сторону от оси (к периферии вала). Головки цилиндров двигателей 21081 и 2108 различаются только местом установки шпильки натяжного ролика. На двигателе 2108 шпилька завертывается в нижнее отверстие (чуть ближе к коллекторам), а на двигателе 21081 - в верхнее (оно чуть ближе к центру головки). Системы питания, охлаждения, выпуска отработавших газов и управления двигателями описаны в соответствующих разделах. Операции по разборке двигателей, одинаковые для всех трех моделей, приведены на примере одного из двигателей без указания его модели.



| Наверх |

Двигатель 21083  

Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система питания - с карбюратором. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет - от шкива коленчатого вала. Двигатель с коробкой передач и сцеплением образует силовой агрегат - единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: приводы распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем) и генератора (клиновым ремнем). Слева расположены: датчик-распределитель зажигания (трамблер), термостат, датчик температуры охлаждающей жидкости, стартер (на картере сцепления). Спереди: свечи и провода высокого напряжения, масляный щуп, шланг вентиляции картера, генератор (внизу справа). Сзади: впускной и выпускной коллекторы, масляный фильтр; а также бензонасос, карбюратор и корпус воздушного фильтра (в верхней части). Двигатель 21083 стал основой для двигателя 2111, поэтому у них одинаковые блок цилиндров, коленчатый вал, головка цилиндров. Отличается шатунно-поршневая группа: в двигателе 21083 палец не со свободной посадкой и стопорными кольцами, как в двигателе 2111, а запрессован в верхнюю головку шатуна. Однако номинальные и ремонтные размеры деталей совпадают, поэтому при отсутствии шатунно-поршневой группы 21083 можно установить группу 2110 (в этом случае заменяйте всю группу целиком: поршни, пальцы, шатуны, - пересортица не допускается!). В двигателе 21083 устанавливается распределительный вал 21083 (в отличие от двигателя 2111, где могут также устанавливаться валы 2110 и 2111). В задней части вала расположен эксцентрик для привода топливного насоса, а в заднем торце имеется паз для соединения с датчиком-распределителем зажигания. Установка распределительного вала в двигателе 21083 не отличается от описанной для двигателя 2111. Порядок контроля деталей, их подбора и сборки двигателя также совпадает. Системы питания, охлаждения, выпуска отработавших газов и зажигания описаны в соответствующих разделах.

Двигатель ВАЗ-21083: 1 - шкив привода генератора; 2 - масляный насос; 3 - ремень привода механизма газораспределения; 4 - зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 5 - передняя крышка привода механизма газораспределения; 6 - натяжной ролик; 7 - зубчатый шкив распределительного вала; 8 - задняя крышка привода распределительного вала; 9 - сальник распределительного вала; 10 - крышка головки блока цилиндров; 11 - распределительный вал; 12 - передняя крышка подшипников распределительного вала; 13 - толкатель; 14 - направляющая втулка клапана; 15 - сетка маслоотделителя системы вентиляции картера; 16 - выпускной клапан; 17 - впускной клапан; 18 - задняя крышка подшипников распределительного вала; 19 - топливный насос; 20 - корпус вспомогательных агрегатов; 21 - датчик-распределитель зажигания; 22 - отводящий патрубок рубашки охлаждения; 23 - головка блока цилиндров; 24 - свеча зажигания; 25 - шланг вентиляции картера; 26 - маховик; 27 - держатель заднего сальника коленчатого вала; 28 - задний сальник коленчатого вала; 29 - блок цилиндров; 30 - поддон картера; 31 - указатель уровня масла (масляный щуп); 32 - коленчатый вал; 33 - поршень; 34 - крышка шатуна; 35 - шатун; 36 - крышка коренного подшипника коленчатого вала; 37 - передний сальник коленчатого вала; 38 - зубчатый шкив коленчатого вала.

Поперечный разрез двигателя ВАЗ-21083: 1 - пробка сливного отверстия поддона картера; 2 - поддон картера; 3 - масляный фильтр; 4 - насос охлаждающей жидкости; 5 - выпускной коллектор; 6 - впускной коллектор; 7 - карбюратор; 8 - топливный насос; 9 - крышка головки блока цилиндров; 10 - крышка подшипников распределительного вала; 11 - распределительный вал; 12 - шланг вентиляции картера; 13 - регулировочная шайба клапана; 14 - толкатель; 15 - сухари клапана; 16 - пружины клапана; 17 - маслосъемный колпачок; 18 - направляющая втулка клапана; 19 - клапан; 20 - головка блока цилиндров; 21 - свеча зажигания; 22 - поршень; 23 - компрессионные поршневые кольца; 24 - маслосъемное кольцо; 25 - поршневой палец; 26 - блок цилиндров; 27 - шатун; 28 - коленчатый вал; 29 - крышка шатуна; 30 - указатель уровня масла; 31 - приемник масляного насоса.



| Наверх |

Двигатель 2111  

Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, восьмиклапанный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет - от шкива коленчатого вала. Система питания - распределенный впрыск, управление двигателем - контроллер ("Бош", "Январь" или "Джи-Эм"). Часть двигателей оснащается нейтрализатором отработавших газов. Двигатель с коробкой передач и сцеплением образует силовой агрегат - единый блок, закрепленный в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Справа на двигателе (по ходу автомобиля) расположены: приводы распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем) и генератора (поликлиновым ремнем). Слева расположены: термостат, датчики температуры охлаждающей жидкости, стартер (на картере сцепления). Спереди: свечи и провода высокого напряжения, масляный щуп, шланг вентиляции картера, генератор (внизу справа), корпус воздушного фильтра (вверху слева). Сзади: ресивер, топливная рампа, форсунки, впускной и выпускной коллекторы, масляный фильтр. Блок цилиндров отлит из чугуна и не отличается от блока 21083. Цилиндры выполнены непосредственно в блоке. Номинальный диаметр - 82 мм, при ремонте он может быть увеличен на 0,4 или 0,8 мм. Класс цилиндра маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока в соответствии с диаметром цилиндра в мм: А - 82,00-82,01, В - 82,01-82,02, С - 82,02-82,03, D - 82,03-82,04, Е - 82,04-82,05. Максимально допустимый износ цилиндра 0,15 мм на диаметр. В нижней части блока цилиндров расположены 5 опор коренных подшипников со съемными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами. Отверстия под подшипники обрабатываются в сборе с крышками, поэтому крышки невзаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности (см. рис.). В средней опоре имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Спереди устанавливается сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета), а сзади - металлокерамическое (желтое). При этом канавки на них должны быть обращены к коленчатому валу. Кольца поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала превышает 0,35 мм, то замените одно или оба полукольца (номинальный зазор 0,06-0,26 мм). Вкладыши коренных и шатунных подшипников - тонкостенные сталеалюминиевые. Верхние коренные вкладыши (устанавливаемые в блоке цилиндров) 1,2,4 и 5 опор - с канавкой на внутренней поверхности. Нижние коренные вкладыши и верхний вкладыш третьей опоры -без канавки, также как и шатунные вкладыши. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,5, 0,75 и 1,00 мм. Коленчатый вал - из высокопрочного чугуна, имеет 5 коренных шеек и 4 шатунных. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с валом. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным в нем просверлены каналы, закрытые запрессованными заглушками. Эти каналы служат также для очистки масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр отбрасываются к заглушкам. Поэтому при любом демонтаже вала желательно, а при балансировке обязательно очищайте каналы от скопившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя - их заменяют новыми. На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала. К нему крепится шкив привода генератора, одновременно служащий демпфером крутильных колебаний коленчатого вала (за счет упругого элемента между центральной и наружной частями шкива). На части двигателей устанавливается чугунный шкив без демпфера. К заднему концу коленчатого вала шестью болтами через общую шайбу крепится маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец, служащий для пуска двигателя стартером. Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка около его венца находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра - это необходимо для определения ВМТ после сборки двигателя. Шатуны - стальные, двутаврового сечения обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах, клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По ее диаметру шатуны подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Номер класса клеймится на крышке шатуна. Также шатуны подразделяются на классы по массе, которая маркируется краской или буквой на крышке шатуна. Все шатуны двигателя должны быть одного класса по массе. Поршневой палец-стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня), от выпадения зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня. По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм). Класс маркируется краской на торце пальца: 1 - синий (самый тонкий), 2 - зеленый, 3 - красный. Поршень - из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму - в продольном сечении она коническая, а в поперечном - овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет сверления, выходящие в бобышки - отверстия под поршневой палец. Они служат для подвода масла, собранного кольцом со стенок цилиндра, к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено на 1 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ориентироваться по выбитой стрелке на его днище: она должна быть направлена в сторону шкива коленчатого вала. По наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня) поршни, как и цилиндры, подразделяются на 5 классов (маркировка на днище). Диаметр поршня, в мм (для номинального размера): А - 81,965 - 81,975, В - 81,975 - 81,985, С - 81,985 - 81,995, D - 81,995 - 82,005, Е - 82,005 - 82,015. В запасные части поставляются поршни классов А, С и Е (номинального и ремонтных размеров), что вполне достаточно для подбора поршня к цилиндру: расчетный зазор между ними - 0,025 - 0,045 мм, а максимально допустимый зазор при из-носе-0,15 мм. При этом не рекомендуется устанавливать новый поршень в изношенный цилиндр без его расточки: проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо может сломаться о "ступеньку", образующуюся в верхней части цилиндра при его износе. У поршней ремонтных размеров на днище выбивается треугольник (+0,4 мм) или квадрат (+0,8 мм). По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на 3 класса: 1 - 21,978-21,982, 2 - 21,982-21,986, 3-21,986-21,990. Класс поршня также выбивается на его днище. Поршень и палец должны быть одного класса. Для уменьшения дисбаланса криво-шипно-шатунного механизма поршни одного двигателя подбирают по массе: разброс не должен превышать 5 г. Поршневые кольца расположены в канавках поршня. Верхние два кольца - компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и способствуют отводу тепла от поршня к цилиндру. Нижнее кольцо - мас-лосъемное. Масло, собираемое со стенок цилиндра, подводится к отверстиям в бобышках поршня и служит для смазки поршневого пальца. Головка цилиндров - из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрируется на блоке на двух втулках и крепится 10 винтами. Между блоком и головкой устанавливается "на сухую" безусадочная металлоармированная прокладка. Повторное ее использование не допускается. Если длина винтов превышает 135,5 мм, то их также следует заменить новыми. Порядок и момент затяжки винтов головки блока указаны в приложении. В верхней части головки цилиндров расположены пять опор распределительного вала. Опоры выполнены разъемными, а отверстия в них обрабатываются в сборе с корпусами подшипников (передний и задний), поэтому заменять последние следует в сборе с головкой цилиндров. При сборке на поверхности головки цилиндров, сопрягающейся с корпусами подшипников, в зоне крайних опор распределительного вала наносят герметик типа КЛТ-75М. Порядок и момент затяжки гаек корпусов подшипников указаны в приложении. Распределительный вал - литой, чугунный, пятиопорный. Индекс-21083, часть двигателей может комплектоваться валами 2110 (что вкупе с ресивером с укороченными каналами позволяет поднять максимальную мощность до 58,3 кВт по DIN) или 2111 (со штифтом для датчика фазы, при этом контроллер обеспечивает фазированный впрыск топлива). Распределительный вал приводится во вращение зубчатым ремнем от коленчатого вала. Для правильной установки валов на приводных шестернях имеются метки (риски). Если метка на шкиве коленчатого вала совпадает с меткой на корпусе масляного насоса (метка на маховике находится против среднего деления шкалы на картере сцепления), то метка на шкиве распределительного вала должна совпадать с отогнутым усиком на крышке зубчатого ремня. Седла и направляющие втулки клапанов запрессованы в головку цилиндров. Отверстия во втулках окончательно обрабатываются после запрессовки. На внутренней поверхности втулок нарезаны канавки для смазки: у втулок впускных клапанов - на всю длину, у выпускных - до половины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки (сальники клапанов) из маслостойкой резины. Клапаны - стальные; выпускной - с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской. Они расположены в ряд, наклонно к плоскости, проходящей через оси цилиндров. Тарелка впускного клапана шире, чем выпускного. Зазор в приводе клапана регулируется подбором толщины специальной регулировочной шайбы, устанавливаемой в гнездо толкателя (маркировкой вниз). В запасные части поставляются шайбы толщиной от 3,00 до 4,50 мм с шагом 0,05 мм. Шайбы изготовлены из стали 20Х, для повышения износостойкости их поверхность нитроцементирована. Толкатели - цилиндрические стаканчики, перемещающиеся в отверстиях головки цилиндров и опирающиеся на торцы стержней клапанов. Для повышения износостойкости поверхность, соприкасающаяся с клапаном, цементируется. При работе двигателя толкатели поворачиваются за счет смещения оси кулачка относительно оси толкателя на 1 мм. Клапан закрывается под действием двух пружин. Нижними концами они опираются на шайбу, а верхняя тарелка удерживается двумя сухарями. Сложенные сухари имеют форму усеченного конуса, а их внутренняя поверхность - три упорных буртика, входящие в проточки на стержне клапана. Смазка двигателя - комбинированная: под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, пары "опора - шейка распределительного вала"; разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к паре "кулачок распределительного вала - толкатель" и стержням клапанов, остальные узлы смазываются самотеком. Масляный насос - шестеренчатый, с внутренним зацеплением, с редукционным клапаном, смонтирован в корпусе на передней стенке блока цилиндров (со стороны коленчатого вала). Ведущая шестерня (меньшего диаметра) установлена на двух лысках на переднем конце вала. Предельный диаметр гнезда под ведомую (большую) шестерню при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шестерни, - 3,40 мм. Осевой зазор не должен превышать 0,12 мм для ведущей шестерни и 0,15 мм - для ведомой. Маслоприемник крепится болтами к крышке второго коренного подшипника и корпусу насоса. Масляный фильтр -полнопоточный, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами. Система вентиляции картера - закрытая, принудительная, с отсосом газов через маслоотделитель. Системы питания, охлаждения, выпуска отработавших газов и управления двигателем описаны в соответствующих разделах.

Двигатель ВАЗ-2111: 1 - подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 2 - блок цилиндров; 3 - термостат; 4 - датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателя; 5 - выпускной патрубок; 6 - заглушка головки блока цилиндров; 7 - крышка головки блока цилиндров; 8 - регулятор давления топлива; 9 - крышка маслозаливной горловины; 10 - трос привода дроссельной заслонки; 11 - дроссельный узел; 12 - регулятор холостого хода; 13 - датчик положения дроссельной заслонки; 14 - ресивер; 15 - задняя крышка привода распределительного вала; 16 - передняя крышка привода распределительного вала; 17 - форсунка; 18 - пробка штуцера топливной рампы; 19 - топливная рампа; 20 - впускной коллектор; 21 - правый опорный кронштейн впускного коллектора; 22 - шкив привода генератора; 23 - масляный фильтр; 24 - датчик положения коленчатого вала; 25 - поддон картера; 26 - выпускной коллектор; 27 - шатун; 28 - коленчатый вал; 29 - левый опорный кронштейн выпускного коллектора; 30 - маховик.

Поперечный разрез двигателя ВАЗ-2111: 1 - пробка сливного отверстия поддона картера; 2 - поддон картера; 3 - масляный фильтр; 4 - насос охлаждающей жидкости; 5 - выпускной коллектор; 6 - впускной коллектор; 7 - форсунка; 8 - топливная рампа; 9 - ресивер; 10 - крышка головки блока цилиндров; 11 - крышка подшипников распределительного вала; 12 - распределительный вал; 13 - шланг вентиляции картера; 14 - регулировочная шайба клапана; 15 - сухари клапана; 16 - толкатель; 17 - пружины клапана; 18 - маслосъемный колпачок; 19 - направляющая втулка клапана; 20 - клапан; 21 - свеча зажигания; 22 - головка блока цилиндров; 23 - поршень; 24 - компрессионные кольца; 25 - маслосъемное кольцо; 26 - поршневой палец; 27 - блок цилиндров; 28 - шатун; 29 - коленчатый вал; 30 - крышка шатуна; 31 - указатель уровня масла; 32 - приемник масляного насоса.



| Наверх |

Демонтаж шатунно-поршневой группы (ШПГ) двигателя на автомобиле  

Конструкция моторного отсека автомобилей семейства ВАЗ-2108, -2109 позволяет извлечь шатунно-поршневую группу без каких-либо сложных работ по вывешиванию двигателя. Последовательность операций по демонтажу ШПГ аналогична для всех двигателей. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с коллекторами (см. "Снятие головки блока цилиндров" для соответствующего двигателя). Снимаем поддон картера (см. "Снятие поддона картера") и маслоприемник (см. "Снятие маслоприемника").

Головкой "на 14" отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна...

...и снимаем крышку.

Упираясь деревянной ручкой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем его вверх до выхода поршня из цилиндра...

...и вынимаем поршень с шатуном.

Сборку проводим в обратной последовательности (см. также "Разборка и сборка двигателя").



| Наверх |

Другие разделы категории  
Аккумуляторная батареяГенераторЗадняя подвескаРазборка карбюратораОсвещение и световая сигнализацияРулевое управлениеОчиститель и омыватель фарРегулировки карбюратораКарбюраторКоробка передачКонтрольные приборыКузовПриводы передних колесПередняя подвескаОчиститель и омыватель ветрового стеклаОчиститель и омыватель стекла двери задка (ВАЗ-2108, -2109)Система выпуска отработавших газовСистема обогрева заднего стекла (стекла двери задка)Система питания двигателей ВАЗ-2108,-21081,-21083Система питания двигателя ВАЗ-2111Система охлажденияСистема отопления и вентиляцииСистема управления двигателем ВАЗ-2111Системы зажигания и управления ЭПХХ двигателей ВАЗ-2108, -21081, -21083СтартерСцеплениеТормозная системаЭлектрооборудованиеЭлектродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателяДвигатель

Объявления
АвтоЮмор
Гаишник тормозит машину за превышение скорости. Оттуда "вываливается" в хлам пьяная дама. Выплевывает на дорогу конфету и говорит: "Представляешь, с ликером попалась!"


» Все фотоприколы
Наверх